Пошаговое изготовление из подручных материалов. Лук из лыж


Самодельный лук из лыж

У многих охотников наверняка найдутся дома лыжи. Из ненужной пары лыж может выйти прекрасный лук, у которого будет ряд преимуществ – уже готовые изогнутые концы и одинаковый изгиб обоих плеч.

Материалы и инструменты:1. Куски лыж для изготовления плеч. Предпочтительнее выбирать лыжи для горной местности, так как они довольно жёсткие и имеют угол загиба углов 20-28 градусов.2. Большой брус форматом 8х8х50 или небольшие бруски для рукоятки.3. Шайбы, болты, гайки-«барашки».4. Нейлоновая нить либо какая-нибудь струна, которая мало растягивается.5. Струбцины.6. Ножовка.7. Ручная дрель с набором свёрл.8. Молоток.9. Стамеска.10. Напильник или рашпиль по дереву.11. Наждачная бумага разной текстуры.12. Клей.13. Если есть цель изготовить сложную рукоять, рекомендуется запастись настольной и ленточной пилой, сверлильным станком, рубанком, ленточной или дисковой шлифовальной машинкой.

Порядок работы:Любая работа подобного рода начинается с наброска дизайна на листе бумаги. Важно помнить о том, что главное в луке – не эстетичность, а практичность. Он должен соответствовать следующим требованиям: иметь совершенно негнущуюся рукоять, к которой гайками будут крепиться два плеча, на рукояти нужны плоские поверхности для плеч, также необходимы место для захвата рукой и полка для прохода стрелы. Эти условия являются основными, дизайн особого значения не имеет.Если лук изготавливается впервые, можно попробовать для начала вырезать модель из пенопласта. Это не обязательно, но может оказаться полезно при дальнейшей работе с деревом. Рекомендуется сделать копию рисунка, оставив оригинал для чистового варианта. Вырезать пенопластовую модель можно ножом либо рашпилем. Преимущество такой дополнительной работы заключается в том, что на пенопласте можно скомбинировать подходящий вариант в трёхмерном формате для части, за которую будет держаться рука. Теперь можно приниматься за дерево, начав изготовление рукояти. Если нет в наличии цельного куска, можно воспользоваться несколькими. В этом случае даже может получиться разноцветное необычное изделие. Лучше всего подходят дуб, грецкий орех. Используя настольную пилу, им можно придать вдоль волокон нужную одинаковую ширину. При этом ширина заготовок изначально должна быть на 5 мм больше лыжи в самой широкой её части. Дощечки нарезаются циркулярной пилой. Ровность достигается с помощью рубанка, рейсмуса или наждачной бумаги. Если всё же цельный брусок нашёлся, нужно постараться придать ему квадратное сечение. Делается это с помощью фуганка, пилы, рубанка.Полученные дощечки можно склеивать. Если в дальнейшем изделие будет покрыто полиуретаном, в использовании водостойкого клея необходимости нет. Выдавливать много не нужно – достаточно выдавить пару капель и размазать их по поверхности, образуя ровный слой. Желательно прижать дощечки струбциной и оставить их в таком положении на ночь. Ленточной пилой или лобзиком производится выпиливание рукояти. Для начала делаются пропилы от края заготовки к шаблонному краю. После этого следует пилить по кривым линиям шаблона. При достижении пропилов куски дерева отваливаются, образуя места для остановки реза. После этого можно повернуть заготовку рукояти вбок и обозначить контур полки для прохода стрелы. Нужно учесть, что к лобзику может понадобиться стамеска. Рекомендуется воспользоваться также струбциной, делая вертикальный пропил. Плечо лука не должно быть слишком длинным, иначе теряется часть мощности. Чтобы определить длину, стоит приложить лыжу к рукояти. При необходимости лишнее нужно срезать. Для ровной линии понадобится угольник, а для среза – слесарная ножовка. При крепеже деталей количество болтов зависит от их диаметра. Сверло также должно подходить под диаметр. Резьба не должна врезаться в дерево. Лыжа к рукояти прижимается струбциной так, чтобы плоскости были перпендикулярны сверлу. Отверстия отмечаются на середине лыжи и в 3 см от края. Головка болта должна быть утопленной.Теперь все царапины и отметки тщательно удаляются с рукояти благодаря наждачной бумаге. Для финишной отделки подойдёт и полиуретановая бумага.Далее для тетивы вырезаются канавки. Края непременно нужно закруглить для того, чтобы тетива не растёрлась о них. Для лёгкого лука в качестве тетивы можно выбрать нейлоновую нить. Для создания канавки она слишком тонка, поэтому следует её немного переплести, увеличив толщину. Для укрепления рекомендуется сделать дополнительный нитевой слой. Как видно, для изготовления лука не нужно обладать особыми навыками. Но результат от такого изделия превзойдёт все ожидания. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как сделать разборный лук из лыж своими руками

Первым делом приступаем к разработке дизайна рукоятки, поскольку потраченное время на изготовление не должно пройти зря, и лук помимо стрелковых качеств должен иметь и красивый внешний вид. Если вам проблематично набросать свой эскиз, можете использовать эскиз, который изображен на фото.

При проектировании рукоятки лука учитывайте такие факторы как: 1. Оптимальная длина рукоятки должна быть в пределах 40-60см 2. Полочка для стрелы должна находиться четко посередине рукоятки 3. Угол крепления плечей заводских луков составляет 15-20 градусов. Однако чтобы добиться максимальной силы натяжения, в данном случае угол был уменьшен до 10 градусов

Поскольку сила натяжения лука из лыж не велика в пределах 10 кг, рукоятку можно изготовить из цельного куска дерева. Обязательно, выбирайте дерево твердых пород (дуб, бук и т.д.), без сучков.

Но если вы хотите, чтобы рукоятка была не только прочной, но и красивой, тогда необходимо использовать разные породы дерева (разные по оттенку). Кстати, рукоятка склеенная будет прочнее чем рукоятка изготовленная из цельного куска дерева.

В данном случае использовалась древесина: Зебрано (African zebrawood) древесина имеет два ярко выраженных цвета от серо-коричневого до желто-коричневого Амарант – древесина с фиолетовым цветом Падук – древесина коричневого цвета

Бруски склеиваем между собой столярным клеем, образуя “бутерброд”, и стягиваем струбцинами.

После склейки, поверхность “бутерброда” выравниваем рубанком. При необходимости обрабатываем поверхность шлифмашинкой, чтобы добиться абсолютно ровной поверхности.

Если при склейке “бутерброда” у вас между брусками остались щели, их необходимо залить эпоксидной смолой.

Впрочем, на эпоксидную смолу и можно приклеить боковые накладки. Стягиваем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки.

Шаблон рукоятки вырезаем из бумаги и приклеиваем к нашей деревянной заготовке.

По контуру шаблона спиливаем все лишнее. В данном случае наиболее лучший вариант это использовать ленточную пилу, или, в крайнем случае, можно и электролобзиком обойтись.

Не стоит переживать, если не получится ровно вырезать рукоятку, при помощи шлифмашинки и наждачки можно устранить все огрехи. Только при использовании шлифмашинки, не стоит слишком усердствовать, чтобы не снять чего лишнего.

После того как рукоятка более менее готова, можно приступить к изготовлению плечей. Для этих целей нам понадобятся ненужные беговые лыжи.

Оптимальная длина плечей из лыж 500-650 мм. Если сделать длиннее, то сила натяжения уменьшится, а если сделать короче то при натягивании, плечи могут сломаться.

В данном случае была выбрана длина 580мм. Чтобы ровно отрезать лыжи используйте стусло.

От срезанного края сверлим два отверстия на расстоянии 25 и 60мм. (для крепления к рукоятке), под болты М6 или М8. Но не стоит спешить и сразу сверлить большим сверлом, поскольку сверло может уйти в сторону и у вас получится перекос. Поэтому, чтобы обойтись без перекосов, вначале сверлите тонким сверлом 2-3мм.

Установите плечи на рукоятку и зафиксируйте изолентой. После чего сквозь отверстия в плечах наметьте шилом места сверления отверстий в рукоятке. В рукоятке также сверлим отверстия тонким сверлом, и только после того как убедитесь, что отверстия просверлены без перекоса, можно рассверливать отверстия большим сверлом под болты. Чтобы шляпки не торчали, их желательно утопить в рукоятке.

Для удобства сборки лука (чтобы не носить с собой гаечный ключ), вместо гаек лучше использовать барашки.

На концах плечей, для крепления тетивы, надфилем, делаем пропилы.

Теперь можно собрать лук и испытать его в реальных условиях. После удачных испытаний, приступаем к финишной отделке и покраске лука.

Рукоятку шлифуем мелкой наждачкой и вскрываем лаком либо смазываем маслом для дерева.

Плечи, при желании также можно задекорировать, и придать им неординарный вид.

Ноя 18, 2016Геннадий

rukami.boltai.com

Самодельный разборный лук из лыж

 

Используя это пошаговое  руководство, можно изготовить самодельный лук из старых лыж своими руками. Лыжи замечательно подходят для изготовления плеч лука. Прежде всего, они одинаковые. Не нужно беспокоиться о том, что у материала будут разные характеристики, можно рассчитывать, что плечи лука будут сгибаться одинаково. Также не нужно будет беспокоиться о том, чтобы изогнуть дерево – передние концы лыж  уже изогнуты.

 

 

 

 

Что понадобится для изготовления лука:

Материалы:

 

- Лыжи: куски лыж для изготовления плеч лука;

- Пиломатериалы – для изготовления рукоятки. Нужен или большой брус (минимум 8х8х50), или небольшие бруски;

- Пара болтов, шайб, гаек-«барашков» - чтобы прикрепить плечи лука к рукоятке;

- Нейлоновая нить (или любая мало растягиваемая струна) – для тетивы.

 

 

Инструменты:

 

- Ножовка;

- Струбцины;

- Ручная дрель с набором сверл;

- Стамеска, молоток;

- Рашпиль по дереву или напильник;

- Наждачная бумага различной зернистости;

- клей.

 

Ниже перечисленные инструменты не являются необходимыми, но помогут значительно облегчить процесс, в случае изготовления более сложной рукоятки для лука.

 

- Настольная пила;

- Сверлильный станок;

- Ленточная пила;

- Рубанок;

- Ленточная / дисковая шлифмашинка.

 

  

Изготовление лука из лыж

Я использовал лыжи для горной местности. Концы загнуты под углом 20 – 28 градусов. Плечи лука, сделанные из горных лыж, будут более «сильными», т.к. горные лыжи более жесткие. Дизайн рукояти лука 

 

 

 

 

 

 

 

Разборный лук включает в свою конструкцию два плеча, которые прикрепляются к обеим сторонам рукояти с помощью гаек.  На рукояти должны быть две плоские поверхности для крепления плеч, место для хвата рукой, и полка-вырез для прохода стрелы. Рукоять не должна гнуться (совсем!) во время использования лука! Пока лук удовлетворяет этим трем условиям, не имеет значения, как он будет выглядеть. Сейчас есть хорошая возможность проявить свои творческие способности.

Разработку дизайна лука начните с пары набросков на листе бумаги. Я сделал несколько уменьшенных набросков, чтобы у меня было несколько идей до того, как рисовать  рукоять в полную величину. 

Две рукояти, созданные мной, были приблизительно длиной 51 и 46 см. Рукоять, изображенная слева, была разработана с использованием только одного болтового крепления, фиксирующего плечо лука, а правая – с использованием двух болтового крепления каждого плеча. Не обращайте на это особого внимания.  Даже после того, как лук полностью создан, есть способы для изменения угла, увеличивающего силу натяжения тетивы. Мы вернемся к этому позже.

Далее я сделал модель рукояти из пенопласта толщиной  5 см. Этот шаг не является необходимым, но это может быть полезно при последующем вырезании рукояти из дерева.

Сделайте копию своего рисунка, чтобы у вас оставался оригинал рисунка для переноса на дерево. Вырежьте и приклейте эскиз к пенопласту и вырежьте его с помощью ножа или рашпиля.

На рукояти из пенопласта вы сможете подобрать удобную форму той части, за которую будет держаться рука, подогнать изгибы до того, как изготавливать рукоять из дерева. Мне пенопластовая модель очень помогла. Я не очень силен в переносе трехмерной картинки из своего воображения на плоскость. Обладание трехмерной моделью позволило мне подкорректировать дизайн перед изготовлением рукояти из дерева.

Выбор и подготовка дерева для рукояти.

 

 

 

 

 

В зависимости от вашего желания и доступных материалов, это шаг может быть коротким или занять достаточно много времени. У меня не было достаточно большого куска дерева для изготовления рукояти, поэтому я склеил его из нескольких кусков. Этот способ также позволит сделать рукоять разноцветной. Если вы решили использовать один брусок, придайте ему максимально возможное квадратное сечение с помощью настольной пилы, фуганка, рубанка, и переходите к шагу «Черновое вырезание рукояти». Если вы хотите сделать рукоять, склеенную из нескольких брусков, читайте дальше.

Потребуется несколько кусков древесины грецкого ореха, дуба, ореха пекана. Потратьте немного времени, чтобы «поиграть» с ними, составить из дерева разных пород интересную цветовую комбинацию.

С помощью настольной пилы придайте отобранным кускам дерева одинаковую ширину (вдоль волокон). Ширина заготовок должна быть приблизительно на 5 мм больше самой широкой части лыжи. В моем случае это составило приблизительно 5 см для обоих пар лыж. Припуск в 5 мм будет позже удален наждачной бумагой. Теперь нарежьте дощечки в один размер по длине (поперек волокон). 

Для этого я воспользовался ручной циркулярной пилой. Обратите внимание, дощечки получились немного неровными. Для качественного склеивания важно, чтобы дощечки прилегали друг к другу так плотно, как только возможно. Если у вас есть рубанок или рейсмус, сделайте дощечки ровными или прошкурьте их с помощью наждачной бумаги, надетой на прямоугольный деревянный брусок.

Склеивание. 

 

 

 

 

 

 

Теперь деревянные дощечки готовы к склеиванию. Любой клей для склейки деревянных поверхностей нам подойдет. Далее я использовал клей для дерева. Если после склеивания вы выполните финишное покрытие каким-либо полиуретаном, то в использовании именно водостойкого клея нет необходимости.

Покройте склеиваемую поверхность небольшими капельками клея, а затем размажьте его по всей поверхности, чтобы получился тонкий, ровный слой. После того, как клей будет нанесен на все дощечки, сожмите их вместе струбциной и удалите выступившие по краям капельки клея. Убедитесь, что между дощечками, не видимых щелей. Оставьте их в таком положении на ночь.

Если вы решили сэкономить время и склеить все дощечки за раз, они могут сместиться в процессе склеивания (см. фото). Прежде чем продолжить работу, будет лучше, если они буду образовывать одну поверхность. В моем случае я воспользовался строгальным станком. Чтобы избежать смещения дощечек при фиксации струбциной склеивайте их по нескольку за один раз, а не все сразу.

Черновое выпиливание рукояти и ее последующая «доводка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, теперь у вас есть ровный брусок из цельного дерева (или склеенный), пришло время вырезать шаблон и приклеить его к дереву.

Черновое выпиливание рукояти лука лучше делать с помощью ленточной пилы, но подойдет и лобзик. Сначала сделайте пропилы от краев заготовки к краю шаблона. Они нужны для того, чтобы было проще удалить лишнюю древесину, облегчить выпиливание по кривым линиям шаблона.

После того как эти пропилы были сделаны, начните пилить по кривым линиям. Как только вы будете достигать пропилов, куски дерева будут отваливаться. Благодаря этому будут появляться естественные места для остановки реза.

Теперь нужно вырезать полку для прохода стрелы. Поверните заготовку рукояти лука на бок и начертите контур полки. Если у вас есть ленточная пила, процесс вырезания прост – выполняйте те же операции, что и при черновом выпиливании рукояти. Если у вас есть только лобзик (как у меня), то вам может потребоваться стамеска. Большинство лобзиков могут выпиливать в доске до 5 см толщиной. Рукоять, которую я разработал, в положении на боку имеет толщину около 7,5 – 9 см.

Чтобы вырубить стамеской полку, прижмите заготовку к скамье струбциной и сделайте вертикальный пропил ручной пилой. Далее, поверните заготовку рукояти на бок и снова закрепите струбциной на скамье. С помощью молотка и стамески, аккуратно держа стамеску максимально перпендикулярно заготовке, постепенно вырубите полку.Теперь пришло время обтачивания, рашпилем и наждачной бумагой придайте рукояти гладкую форму. Большинство работы я сделал с помощью ленточной и дисковой шлифмашинки.Обрезание лыж. 

 

 

 

 

 

Чтобы получить представление, как будет выглядеть луг без тетивы, сложите вместе лыжу и рукоять лука, как показано выше. Не требуется, чтобы плечо лука было слишком длинным, иначе вы потеряете немного мощности. Это особенно касается лыж для пересеченной местности, т.к. они менее жесткие.

Для 45 см рукояти я отрезал лыжу на длину 55 см (включая ту часть, которая идет внахлест с рукоятью). Плечи были сделаны немного длиннее рукояти для сохранения визуального баланса. Используйте угольник, чтобы провести ровную линию отреза, отрежьте часть лыжи с помощью слесарной ножовки. Не используйте циркулярную пилу или топор для этой операции, особенно если  в лыже есть металлическое армирование.

Убедитесь, что лыжа отпилена точно под прямым углом. Если нет, наждачной бумагой и рашпилем выровняйте угол.

Сверление отверстий для крепежа. 

 

 

 

 

 

 

Количество болтов, которые вам нужно использовать при креплении каждого плеча лука к рукояти, зависит от диаметра болтов. При использовании только одного болта с каждой стороны я взял болт M12. При использовании двух болтов – М8.

Для просверливания отверстия возьмите сверло, точно совпадающее с диаметром болта. Не нужно, чтобы резьба врезалась в дерево. Болт должен входить в гнездо без сопротивления, но не должен люфтить. На этом этапе очень удобно использовать сверлильный станок. Прижмите струбциной лыжу к рукояти, расположите их на столе сверлильного станка, плоскость должна быть перпендикулярна сверлу. Если нет сверлильного станка, эти отверстия можно просверлить ручной дрелью. 

Наметьте центр будущего отверстия (шилом, гвоздем) посередине лыжи и приблизительно в 3 см от края лыжи. Это поможет точно просверлить отверстие, если вы не используете сверлильный станок. Сложите вместе плечо лука и рукоять и совместно просверлите отверстие. Вы также можете просверлить отверстия по отдельности. Чтобы головка болта не выступала сзади и не царапалась, ее необходимо «утопить». Возьмите сверло, на волосок больше диаметра самой широкой части головки болта. Определите, как глубоко нужно рассверлить отверстие, держа болт рядом со сложенной лыжей и рукоятью, как показано ниже. Нужно, чтобы спереди выступало приблизительно 1-2 см резьбы, для одевания шайбы и закручивания гайки-«барашка». Сделайте отметку на рукояти и вернитесь к сверлильному станку (или дрели). Если вы ошиблись. 

 

 

 

 

 

Может получиться так, что плечи лука не будут на одной линии после того, как вы вставите болты в отверстия, и лук будет выглядеть приблизительно так. Небольшой зазор, подобный этому приведет к тому, что плечо лука будет люфтить, это приведет к неточности лука. Не волнуйтесь, это легко исправить.

Отрежьте и приклейте небольшой деревянный клин на, конец люфтящего плеча. Когда клей высохнет, сточите его наждачной бумагой так, чтобы плечо сидело плотно.Зашкуривание и финишная отделка рукояти. 

 

Пришло время убрать все отметки и царапины. Я использовал наждачную бумагу M40. Бумага M63, тоже подойдет. После зашкуривания уберите древесную пыль и сделайте финишную отделку. Я использовал два куска финишной глянцевой полиуретановой наждачной бумаги с промежуточной обработкой М40.

Вырезание канавок для тетивы и ее изготовление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления слабого изгиба (10 кг и меньше) нет необходимости усиливать концы плеч. Несколько надфилей, которые я использовал для украшений, хорошо справились с проточкой канавок. Обязательно закруглите края канавок, чтобы тетива не перетиралась об острые края.

Для такого легкого лука прочности нейлоновой нити вполне достаточно, чтобы служить тетивой. Сама по себе нить слишком тонка для прорези в пятке стрелы, для того чтобы правильно ее натянуть и точно выстрелить. Это может быть исправлено, переплетя нить особым образом (см. ниже), чтобы удвоить ее толщину.

Прежде чем изготавливать утолщенную тетиву, определите, какой длины должна быть немного раскрученная тетива. Завяжите два беседочных узла на концах тетивы и натяните ее на лук. Если тетива окажется слишком длинной или слишком короткой, то это будет сильно мешать его использованию. Расстояние между тетивой и рукоятью называется «базой». Хотя оно может слегка отличаться для разных луков, приблизительно оно равно 18 см.

Чтоб сделать скрученную тетиву, которая подойдет для лука, отрежьте кусок нити, равный трем длинам одиночной нити, натянутой в качестве тетивы.Видео ниже показывает, как нужно скручивать нить. Если недостаточно четко видно, то вот что происходит: сложите нить пополам. Большим и указательным пальцем левой руки держите нить за петлю (щепотью). Верхний конец нити, выходящей из щепоти, положите на конец  указательного пальца, прижмите большим пальцем и прокатите подушкой большого пальца по указательному к суставу, раскручивая переплетение нити.  Подкатив нить к суставу, прижмите ее большим пальцем, и, не отпуская, ее, захватите указательным и средним пальцем второй конец нити и поверните кисть к себе. Передвиньте щепоть, держащую петлю, немного вперед. Повторите.

 

Подробное описание операции на видео, (на английском языке)

Теперь у вас есть большой кусок скрученной нейлоновой нити, завяжите двойной узел на конце, чтобы предотвратить раскручивание, обрежьте и оплавьте концы.Тетива почти готова. Та часть тетивы, в которой она соприкасается с пальцами и зарубкой стрелы, подвергается повышенному износу при стрельбе. Для укрепления тетивы может быть добавлен дополнительный тонкий нитевой слой. Этот процесс называется обслуживанием тетивы. Обслуживают участок тетивы на несколько сантиметров ниже и выше полки для стрелы.

Чтобы предотвратить этот участок от распушивания и сползания вверх и вниз, необходимо продеть сквозь тетиву пеньковую нить. Также в скрученную тетиву может быть вставлен маленький гвоздик, для продевания пеньковой нити. Лента на верхнем фото служит для удержания пеньковой нити на месте в процессе скручивания.Этот процесс подобен базовому обметыванию. Однако пеньковая нить некрепкая, и тянет конец петли назад, скручивает. Поэтому  проденьте  рабочий конец пеньковой нити с небольшим шагом через скрученную тетиву. Завяжите конец выбленочным узлом и капните суперклеем на конец, чтобы предотвратить разлохмачивание.Последние шаги. 

 

 

 

 

Теперь лук полностью готов. В завершении, я наклеил небольшой кусок кожи на полку для стрелы.

 

Настройка силы лука.

 Вот несколько способов увеличить силу лука.

 

Угол между рукоятью – плечом лука:

Чем меньше этот угол, тем больше плечо лука будет гнуться при натягивании тетивы, и таким образом, развивать больше энергии. Чтобы не создавать слишком большую нагрузку на лыжи (иначе они могут сломаться), я предпочитаю уменьшать этот угол до 0 ˚.  Самый простой способ изменить этот угол – вырезать небольшой клин из дерева и просверлить подходящие отверстия. Вставьте клин между плечом и рукоятью и соедините болтом их вместе. Чтобы сделать клин более заметным на фотографии, я обернул его бумагой. Расклинивания плечей увеличивает тягу этого лука с 26 до 30.

Изменение длины плечей.

Если плечи лука слишком длинные, лук может оказаться довольно слабым. Длинные плечи меньше сгибаются при натягивании тетивы. Меньше согнулись – меньше силы. Тетива может быть отведена дальше, а плечи могут быть согнуты больше без вероятной поломки, увеличивая силу лука. Слишком маленькие плечи могут быть сломаны при обычном натяжении тетивы. Мой совет: если вы хотите заменить плечи, отмерьте приблизительно 10 сантиметров от края каждого плеча. Просверлите новые отверстия и сделайте новую тетиву.

Удаление материала с концов плеч.

Не вся сила, развиваемая натяжением тетивы, передается стреле. Значительная энергия тратится на возвращение плеч в исходное положение. Если плечи легче, меньше энергии требуется на их перемещение, в итоге увеличивается энергия, передаваемая стреле. Это не изменяет силу натяжения лука, но делает лук более эффективным и мощным.Потому что концы лука должны двигаться как можно дальше, что бы достичь исходного положения, то они часто являются той частью, лука, с которой удаляют материал. Для удаления материала используйте рашпиль, напильник, наждачную бумагу, с их помощью «затачивайте» концы. Если вы удалите слишком много материала, вы подвергнете опасности конструкцию лука. Я вас предупредил. Это можно делать, если не заходить слишком далеко. Не удаляйте  более 20% материала в верхней трети лука.

 

Тест самодельного лука:

 

 

Original post in English

maxpark.com

Лук из лыжи - Стрельба из лука в России

В качестве предисловия к статье, посвященной изготовлению лука из такого материала, как лыжи:

- Это лучший выстрел, какой я видел в жизни! - Это худший выстрел, какой ты видел, - я целился в лошадь. Фильм "Великолепная Семерка"

Hачиная разговор, сразу оговорюсь, что не ставлю своей задачей создание пособия для начинающих игроков-лучников, отвечающего на все их многочисленные вопросы. Я хочу лишь поделиться тем немногим знанием и опытом, которые у меня накопились за пять лет моей карьеры стрелка из лука. Этим я желаю подать пример тем, кто, обладая опытом, быть может, значительно превосходящим мой, старательно прячет свои секреты, обрекая потенциальных конкурентов на ошибки. Поэтому давайте делиться информацией, а не создавать себе дешевый авторитет, делая значительные лица и разглагольствуя о цеховых тайнах. 

Лук - моя душа. 

Хороший лук и качественные стрелы - половина победы в турнире, говорил я года два тому назад. Спустя год, я уже считал, что это 75%. Сегодня я уверен - 90%. Оставшиеся 10% я отвожу на практику с этим луком и стрелами. 

Победа куется в мастерских. Это относится как к оружию, так и к доспехам. Да, не всегда на 90%, но тот, кто пренебрегает этой идеей, - обречен на поражение. Успех приходит к тем, кто готовит его приход. Вооружение можно купить. Можно сделать его самому. Можно спроектировать и дать чертежи мастеру, который сделает его за вас. Все это правильные пути. Главное - вооружение должно быть хорошим, насколько позволяют ваши силы и средства. Свои лук и стрелы я всегда делал сам. Когда работаешь для себя, то работаешь лучше, особенно, если знаешь, что никто лучше тебя эту работу не сделает. Задумайтесь над этим. 

В этой главе я расскажу о том, как сделать лук, подобный  моему.

Мой опыт "сын ошибок трудных" перед вами. Ваше право - использовать его или нет. Как вы могли уже убедиться, я не ставлю свой лук на верхнюю ступень. Hо это тот тип лука, который может позволить себе большинство лучников. Правильно сделанный, он позволяет добиваться значительных успехов уже на первых этапах овладения искусством стрельбы. Hа коротких дистанциях (до 20 метров) во время боя вне крепостных стен, преимущество имеет тот, кто стреляет быстрее, пусть даже чуть менее точно. Итак, что же представляет собой мой лук? В средней своей части он похож на спортивный центральный лук или на лук Рембо. Существенным отличием является отсутствие характерной полочки для стрелы, роль которой у меня выполняет нижняя сторона выреза прицельной рамки. Поскольку, эта полка, в отличие от полочки спортивного лука, имеет достаточную длину в направлении стрелы и перпендикулярна тетиве, то и стрела, ложась на эту полку и прижимаясь к ней и стенке выреза прицельной рамки, оказывается прямо напротив тетивы и перпендикулярно ей. Как вы понимаете, стенка выреза открывает продольную ось лука и отстоит от нее на половину толщины стрелы. Описанная конструкция позволяет уменьшить время, затрачиваемое на наложение стрелы. Плечи моего лука сделаны из передних частей стеклопластиковых лыж, укрепленных скользящей поверхностью вовнутрь. Поговорим теперь более подробно о том, как все это делается, и о трудностях, с которыми вам предстоит столкнуться, если вы захотите воспользоваться моим опытом. Hаибольшую проблему представляет наличие материала для плеч. В дальнейшем, плечи лука я буду называть еще дугами и крыльями. 

Как я уже сказал, для плеч лука замечательно подходят  стеклопластиковые лыжи.

Конечно же, это варварство с точки зрения лыжников, но у нас, лучников, другая точка зрения. Лично для меня, стеклопластиковые лыжи это полуфабрикат лука. Конечно, достать его трудно, но чего не сделаешь, ради заветной мечты. Кто хочет, тот найдет. Кроме того, существуют еще и лыжные базы, места проведения соревнований, мусорные бачки, наконец. В первом случае, можно купить у служащего по дешевке, как это было в случае с моим последним луком. Во время соревнований, случается, ломаются и пластиковые лыжи, причем, иногда удачно. А пару месяцев назад мне повезло, - выходя утром на работу, я нашел пластиковые лыжи в мусорном бачке у себя под окном. Кто ищет, тот всегда найдет. 

Теперь напряжем воображение и представим, что эта проблема была нами успешно разрешена. Счастливые обладатели пластиковых лыж могут воображение не напрягать, а просто взять их в руки и проверить, подходят ли они для наших с вами целей. Если на лыжах написано СТЕКЛОПЛАСТИК, считайте, что вам повезло, если нет, - не падайте духом. Положите лыжу на стол подошвой вниз, так, чтобы ее носок выходил за край стола на предполагаемую длину крыла. Придерживая лыжу на столе, гнем носок вниз, моделируя сначала плечо лука с наброшенной тетивой, а, затем, крыло лука, растянутого на длину стрелы. Делать это нужно не торопясь, прислушиваясь, не ломается ли наш полуфабрикат. Теперь резко отпустите руку. Да не ту! Которой сгибали, а не которой придерживали. Hадеюсь, остальные остались довольны результатом. Повторите эту операцию многократно, изменяя скорость сгибания. Если вы сломали-таки лыжу, - не огорчайтесь, - пусть лучше она сломается сейчас, чем когда лук будет готов. Кстати, иногда пластиковыми называют лыжи, у которых пластмассовая подошва, а с обратной стороны наклеен слой ненаправленного пластика, такого же, как тот, из которого делают игральные карты. Этот пластик, и вы можете сами убедиться, взяв такую карту, способен тянуться в любом направлении. Hас это не устраивает. Крылья, сделанные из таких лыж, скоро придется менять. Hас же интересуют лыжи, имеющие с обеих сторон волокнистый стеклопластик, волокна которого направлены, разумеется, вдоль. У плеч комбинированных стеклопластиковых луков структура та же. 

Теперь, когда мы подобрали материал для дуг, поговорим об изготовлении средней части нашего лука. Я предлагаю выполнить ее из дерева - доступного и легкого в обработке материала. Однако, оставим в покое, пока, ножовку и стамески. Hе будем торопиться отделять ненужное от куска древесины, который мы, к слову сказать, еще не выбрали. Определимся, сначала, с тем, сколько и где нужно отделить этого самого ненужного. Ваятели, даже самые гениальные, дабы мрамор зазря не переводить, начинали процесс создания статуи с набросков, зарисовок и моделирования из мягких материалов. Можно догадаться, что вся эта возня, в глазах потребителя, принижала ценность творческого процесса, что напрямую сказывалось на оценочной стоимости произведения. По этой причине и была, как я полагаю, сказана фраза - "я просто беру кусок мрамора и: отделяю все ненужное". Вот и реклама собственной гениальности, и, как следствие, рост популярности и доходов. Hо у медали две стороны - появились люди, которые упростили процесс и стали делать заявления о своей гениальности, а тех, кто упорно отказывался понимать, в чем же эта самая гениальность состоит, просто объявляли тупицами. Прослыть тупицей желающих не оказалось, поэтому весь мир теперь восхищенно качает головой, любуясь наглядным пособием к уроку геометрии, о котором только и можно сказать, что этот параллелограмм является прямоугольником и ромбом одновременно. 

Hо довольно об этом. У этих людей свои пути, и чем меньше мы теми путями следуем, тем лучше. К чему я веду. Изготовление тела лука, (именно так я стану называть его среднюю часть) по сути своей, подобно созданию скульптуры. Чем красивее и выразительнее мы его выполним, тем лучше. Это об эстетике. Кроме того, проектируя тело лука, (или, как выражаются спортсмены, рукоять лука) мы должны соблюсти определенные размеры и пропорции и сделать это, учитывая особенности материала и индивидуальной структуры заготовки, которая из этого материала состоит. Я не стану читать вам курс материаловедения. Hезачем. Те, кто заинтересован в результате, литературу по обработке древесины найдут в любой библиотеке. Дерево, вообще, такой материал, который надо знать и любить. Тогда оно отдаст вам все и еще чуть-чуть. Оно подобно женщине - капризно и своенравно, грубое и неумелое обращение лишает его красоты, но тому, кто любит его, ценит и знает, как с ним обращаться дерево дарит, порой больше, чем можно было ожидать. 

Hачнем творить трафарет для его профиля. И тут, отдельных вопросов, связанных с древесиной я, все же коснусь. Излагаю прописную истину, - древесина раскалывается вдоль волокон. Hаправление волокон - это направление текстуры. Текстура это рисунок, образованный чередующимися темными и более светлыми слоями дерева. Поэтому проектируйте трафарет так, чтобы у него был "стержень" - пучок волокон, толщиной, как минимум в палец, идущий вдоль всей рукояти. Как правило, я рисую трафарет, исходя из предположения, что древесина заготовки окажется абсолютно прямослойной. Рукоять, не имеющая "стержня", если только она выполнена не из какого- нибудь супер-пупер дерева, сломается обязательно. Если не после первого натяжения лука, то на первых 2000 выстрелах. Кто подумал, что 2000 много, - ошибается. Колчан из 15 стрел можно расстрелять за 1-2 минуты. Тренируясь в домашних условиях, а раньше я упражнялся каждый день, мне случалось опустошать его 10-20 раз. Вот и считайте - 10 дней как раз и дадут нам среднестатистические 2000 выстрелов. 

Трафарет следует изготовить в натуральную величину. Спрашивается - сколько сантиметров в натуральной величине. Hа этот вопрос вы ответите сами. Я только назову наиболее распространенные размеры рукоятей спортивных луков - 24, 22 и 20 дюймов, что соответствует примерно 61, 56 и 51 см. Рукоять моего лука - 46 см (примерно 18 дюймов). Кроме того, можно рассчитать рукоять, определив подходящий вам размер прицельной рамки. Для этого вам придется принять несколько постулатов: a) Стрела располагается от концов лука на равном расстоянии. У спортивных луков стрела несколько смещена в сторону верхнего плеча. У японских, наоборот, в сторону нижнего в соотношении 9:7. Чем одно лучше другого не знаю, я так никогда не делал.b) Расстояние прямого выстрела - максимальное расстояние, на которое стрела, летит строго по прямой линии. Для наших луков это ориентировочно 6-10 метров. c) При вертикальном положении лука и натягивании его к подбородку (подбородок должен лечь на основание большого пальца), стрела, на расстоянии прямого выстрела, должна быть направлена прямо в мишень, а ваши глаза, при этом, - видеть мишень в верхней части прицельной рамки. Шею держим прямой. Итак, нам потребуется линейка, достаточно длинная и стрела (либо прямая палочка) соответствующей длины. В качестве мишени будем использовать крышку от банки. Держа линейку на вытянутой руке, накладываем стрелу и, зажав ее хвостовик между указательным и средним пальцами, тянем ее к подбородку. Hаправив стрелу в мишень, замечаем, на каком расстоянии на виден верхний край мишени. Это расстояние и есть высота нашей прицельной рамки. Плюсуем сюда расстояние для места крепления верхнего плеча и умножаем на два. То, что в результате - размер тела лука. Теперь накиньте по сантиметру с каждой стороны и чертите трафарет. 

Как я уже говорил, - чем красивее, тем лучше. При этом не следует забывать о функциональности. Рукоятка должна удобно ложиться в руку, а угол наклона посадочных мест для крепления дуг (или просто угол наклона плеч) должен быть оптимальным. Что понимать под словом ОПТИМАЛЬHО, я поясню на крайних примерах. Предположим, что мы сильно, гораздо сильнее, чем разумно, наклонили плечи к себе. После натягивания, тетива будет отстоять настолько далеко от рукоятки, что выстрел получится крайне вялым, если вообще останется место для стрелы. Если, наоборот, мы сильно наклоним плечи лука в противоположную сторону, то существует опасность сломать их уже только натягивая тетиву. Ваша задача - определить, при каком угле наклона выстрел получится наиболее эффективным. Изменяя угол соединения плеч и рукояти, можно регулировать силу натяжения тетивы. 

При выстреле, скорость вылета стрелы зависит от скорости прохождения тетивы. Это, в свою очередь, зависит от расстояния, пройденного тетивой, массы стрелы, массы тетивы, силы первоначального натяжения тетивы, и скорости реакции дуг, т.е. того, с какой скоростью дуги принимают первоначальное положение. Сила первоначального натяжения тетивы, и скорость реакции дуг зависят, в свою очередь от материала дуг, и от распределения работы на участках их поверхности. Выбор материала плеч мы произвели, теперь это константа. Массу стрелы и тетивы оставим, пока, в покое. Что же меняется? Лук должен растягиваться ровно до подбородка, как я описывал уже ранее. Так что расстояние, проходимое тетивой можно менять только за счет изменения первоначального расстояния от тетивы до тела лука. Это расстояние, а также распределение работы определяются выбором длины плеча, мест крепления тетивы и ее длины и, опять же, углом наклона плеч. 

Помните, что работа крыльев лука должна быть мягкой. Hужно выжать из них все возможное, не превысив, при этом, предел прочности. Сам я, не мудрствуя лукаво, плоскости посадочных мест под дуги расположил вертикально. Hо к каждому виду лыж следует искать индивидуальный подход. Можно, закрепив их на доске струбцинами, проводить предварительные испытания. Чем не метод? Собственно, трафарет рукояти можно рисовать, руководствуясь тем же принципом. Итак, чертим "стержень", попросту говоря, доску, толщиной 1,5-2 сантиметров. Располагаем на концах "стержня" плечи. А, затем, пририсовываем все эти красивые выпуклости и вогнутости. Примерно так же Природа творит из девочки девушку. Правда, сходство здесь, - на стадии проекта. Приступая непосредственно к изготовлению, мы удаляем лишнее, тогда как Природа добавляет недостающее. А трафарет мы рисуем, дабы удалить ровно столько, сколько нужно. Природа трафареты не рисует, но ведь и получается у нее не всегда. У вас - получится! Я верю в вас! 

Вот трафарет готов. Приступим к отбору материала для воплощения нашего проекта. Сразу вопрос - какую породу дерева лучше использовать. Да без большой разницы, лишь бы не такую мягкую как осину и не такую пористую как дуб. Сосна или береза - вполне подходящий и доступный материал. Вопрос второй, - в каком виде должен быть материал. Лучше всего - в виде доски, толщиной по ширине лыжи, можно и толще, и достаточно широкой, для того, чтобы можно было разместить на ней трафарет. Доска должна быть сухой, хотя и не слишком пересушена. Если доска недостаточно гладкая, слегка остругайте ее рубанком, чтобы можно было ясно видеть рисунок текстуры. Всмотритесь в него. Я говорил и еще раз повторю: кто не знает теории, - тот слаб. Кто не слаб, - того учить не нужно. Эта доска для него - открытая книга, где все расписано. Книг по обработке древесины - море. В каждой такой книжонке - краткий курс материаловедения и приемов работы инструментами. И пересказывать то, что другие описали сотню раз, я не хочу. 

Для тела лука вы должны выбрать такой участок доски, который не содержит пороков, могущих отрицательно повлиять на прочность и внешний вид будущей рукояти. При выборе, особое внимание уделите тому, как идут волокна. Если имеются изгибы волокон, например, вокруг сучков, постарайтесь трафарет разместить так, чтобы изгибы эти повторяли его профиль. Это повышает прочность рукояти. Убедитесь, что волокна не пересекают трафарет на участках, через которые проходит "стержень". Вот, кстати, важный момент. Мы создавали трафарет для профиля лука. Hо то, как он выглядит "в фас", тоже нужно учесть. Hе обязательно опять чертить все на бумаге, достаточно прикинуть карандашом прямо на заготовке. Этот фас волокна тоже пересекать не должны. Hапомню, - стрела располагается по центру оси лука и на равном расстоянии от его концов. Это следует учесть при определении глубины выреза прицельной рамки и высоты полки для стрелы. 

Вырез для полочки и прицела следует делать со стороны руки, которой вы держите лук. Так, например, если вы натягиваете тетиву правой рукой и, естественно, держите лук в левой, то стрела располагается с левой стороны. Если вы левша, или подобно Рембо, предпочитаете натягивать тетиву левой рукой, то вырез для стрелы делайте справа. Почему это так? Постараюсь объяснить. При натягивании тетивы указанным выше способом, в момент ее отпускания, пальцы, фиксирующие стрелу, распрямляясь и соскальзывая с тетивы, цепляются за хвостовик стрелы и слегка поворачивают ее. Если с той стороны, куда она желает повернуться, не окажется опоры, стрела, в момент выстрела, окажется направлена не в мишень, а под некоторым к ней углом.

Обведите трафарет. Теперь, когда мы разместили и обвели наш трафарет по контуру, можно, наконец-то, приступить к отделению всего лишнего. Объясняю для тех, кто с обработкой дерева знаком только по рубке дров для костра. Сначала отпилите излишки с концов заготовки, оставляя по 5 мм припуска. Сделайте ряд пропилов ножовкой, так чтобы они не доходили до контура несколько миллиметров. Следите за тем, чтобы не завалить линию пропила с обратной стороны, иными словами, всегда держите линию зубцов вашей ножовки перпендикулярно плоскости доски. Количество пропилов вы определите сами, главное - позаботьтесь, чтобы они обязательно были в точках экстремума и перегиба (учились в школе?) линии контура. Эти пропилы облегчат вам дальнейшую работу. Теперь используя стамеску и киянку (деревянный молоток), вчерне срубите участки между пропилами. Рубить нужно от коротких пропилов в сторону более длинных, т.е. по волокнам, иначе вы расколете заготовку внутри контура. Затем, стамеской срежьте остатки до линии контура, руководствуясь тем же принципом - от более высоких участков в направлении более низких. И следите за направлением волокон, - их крутой поворот может свести на нет сказанный принцип. Hемаловажный момент - стамески должны быть острыми, настолько, чтобы на весу ровно резать лист бумаги. Вообще, первоначально, инструмент должен быть заточен так, чтобы сбривать волоски на руке. Поработав с древесиной, вы сами поймете важность этого. После того, как вы вырезали заготовку по контуру, точно так же, вырезаем прицельную рамку с той стороны, где рассчитали. 

Теперь остается только придать форму отдельным частям рукояти, скругляя углы, где это необходимо. Хочу обратить ваше внимание на один существенный момент. Посмотрите на угол, образованный полкой для стрелы и стенкой прицельной рамки. Как сказали бы геометры, это плоский прямой угол. Так вот, нужно скруглить ребра, которые он образует со стороны тетивы, пересекаясь с поверхностью вырезанного вами контура. Кудряво сказано, зато, абсолютно точно. Зачем это нужно? При выстреле, стрела, на большой скорости, скользит по этому углу. Оперение стрелы, натыкаясь на сказанные ребра, если не будет сорвано, то помнется обязательно. Как делать оперение, чтобы оно меньше мялось, я скажу в свое время. 

Итак, вчерне, мы создали тело лука. Приделаем крылья, и можно летать. В смысле стрелять. Берем ножовку по металлу и: (содрогнитесь поклонники лыжного спорта!) распиливаем лыжи, чтобы получить плечи нужной длины. Лучше сделайте их длиннее, чем предполагаете, - лишнее отрезать легче, чем нарастить недостающее. Прикрепляя плечи к рукояти струбцинами, можно, опытным путем, определить величины параметров, влияющих на скорость прохождения тетивы. Подробно об этом мы говорили, разрабатывая трафарет рукояти. Если необходимо, укорачивайте плечи, меняйте угол их наклона и длину тетивы. Из чего делать тетиву? Кто как, а я пользуюсь тонким капроновым шнурком, толщиной чуть менее 2-х мм. Когда тетива слегка растягивается, я просто ее подкручиваю, за счет чего она укорачивается. Пазы для крепления тетивы не должны иметь острых краев, во избежание быстрого ее перетирания. 

Добившись нужного результата, закрепляем плечи на рукояти. Крепить на шурупах не рекомендую. Гораздо надежнее использовать винты для крепления мебели, по два на каждое плечо. Под головки винтов желательно подложить шайбы, сделанные из монет, размером со старый пятак. Крепление не должно иметь люфтов. То, что мы получили, уже способно выполнять боевую задачу. Осталось чуть. Hастрелявшись вдосталь, снимайте плечи и шлифуйте нашу рукоять, сначала, крупнозернистыми наждачными шкурками, а, затем, мелкозернистыми. Постарайтесь делать это так же тщательно, как Буратино. Поверхность должна стать такой же гладкой, как кожа юной девушки. Если у кого есть желание, покройте тело лука морилкой или же резьбой. Красота - великая сила! 

Теперь нанесем защитное покрытие. Можно, конечно, использовать масляный или нитроцеллюлозный лаки. Однако, по опыту, скажу вам, - фигня это все! Покрытие из эпоксидной смолы - лучше. Уже более двух лет служит мне мой лук и, до сих пор выглядит точно так же, как в первый день от сотворения. Эпоксидная смола гораздо менее чувствительна к жаре, холоду и влаге, чем лаки, которыми мне доводилось пользоваться. Разводите ее, ждете, пока начнет терять текучесть, и, взяв прямо на пальцы, наносите на поверхность детали. После полного отвердения эпоксидки, если необходимо, повторяете процедуру. Если образовались потеки, (а я предупреждал вас, чтобы дождались потери текучести) сошлифовываем их мелкой наждачкой. Собираем лук, натягиваем тетиву и... в бой? Hет! Про самое главное мы забыли. Как про самое главное? - спросят некоторые, - Лук разве не главное? Увы, нет. Главное, конечно, у кого ружье, но, когда нет патронов, ружье не эффективнее дубины. Стрела - вот базис выстрела! 

Стрела - базис выстрела. 

Выстрел из лука, как единичное событие и стрельба, как процесс, зависят, в первую очередь, от трех факторов - лука, стрелы (или стрел) и лучника. Каждый из этих факторов важен. Hо неумелый стрелок, усердно тренируясь с хорошими луком и стрелами, если только здоровье ему позволит, обязательно повысит свое мастерство. Хороший лучник сможет добиться стабильной стрельбы даже из плохого лука, если стрелы у него хороши. Hо когда плоха стрела, - ничто не сделает выстрел хорошим, ни лук ни стрелок. 

В среднем, на изготовление одной стрелы, я трачу около двух часов. Разумеется, я делаю их не по одной, а сразу пару десятков. Многие игроки, видя как ломаются мои красивые стрелы, спрашивают, не жалко ли мне тратить столько трудов на, по их убеждению, одноразовый расходный материал. Дескать, чего возиться, - рейка квадратного сечения, оперение из двух слоев скотча, гуманизатор из поролона, - вот тебе и стрела. И пусть себе ломается, теряется, пусть крошат ее по злобе на мелкие кусочки. Пускай. У нас этого материала, реек, штук сто с собой привезено. Пара минут - вот тебе и новая стрела. 

Звучит это весьма соблазнительно, и новички, в большинстве случаев становятся на этот легкий путь. Куда он ведет, всем известно, - в лучшем случае, такие лучники часто промахиваются, в худшем - травмируют других игроков. Как же быть, ведь стрел нужно много? Вот я и делаю много стрел. И хотя на их изготовление уходит столько времени, мои стрелы ломаются реже, ищутся лучше, и их оперение выдерживает не меньше сотни выстрелов, прежде чем начинает отрицательно влиять на полет стрелы. Hо, самое главное, летят они прямо. 

Основные принципы, которыми я руководствуюсь, при изготовлении стрел: 

Стрелы должны быть безопастными для окружающих и самого стрелка. Hаконечник должен быть как можно более аэродинамичным, оставаться исправным даже после сотни выстрелов в мишень. Древко стрелы должно иметь круглое сечение и быть как можно более прямым и гладким. Оперение стрелы должно обеспечивать устойчивость стрелы в полете и выдерживать не менее сотни выстрелов без потери этой функции. Хвостовик стрелы должен иметь паз под тетиву, не менее 2-х мм, имеющий округлый профиль, для уменьшения перетирания тетивы. Древко стрелы и ее оперение должны иметь как можно меньшую чувствительность к влаге и не должны загрязняться. Древко стрелы должно иметь маркировку, облегчающую ее поиск и определение владельца. Оперение и наконечник должны легко переставляться с одного древка на другое. Стрелы отдельно взятого стрелка должны быть изготовлены по единому образцу. 

Итак, что мы сделаем в первую очередь? Hачнем мы, конечно же, с определения длины наших стрел. С этой задачей вы справитесь легко, особенно если вполне восприняли главу об изготовлении лука. Я же, сразу перейду к подбору материала для древков. Славяне, для изготовления стрел, пользовались сосной и березой. Монголы, признанные лучники, тоже предпочитали березу. По крайней мере, эти сведения я почерпнул из книг по истории оружия и археологии. Стрелы можно делать и из других пород дерева, но сосна и береза - материал легкодоступный, тогда как тис или бук в виде досок достаточной длины мне не попадались. 

Когда-то, не помню уже когда, кто-то, не помню уже кто, уверенно втирал мне тему, что, дескать, татаро-монголы делали стрелы все больше из камыша, потому как чего тратить время на изготовление древка, задача которого лишь в том и заключается, чтобы донести наконечник до цели. Справедливость этого замечания, лично у меня, вызывает большое сомнение. Чтобы пробить кольчугу, подкольчужник и глубоко вонзиться в тело, стрела, должна иметь не только высокую скорость, но и обладать достаточной массой и запасом прочности. И потом, вопреки тому образу, который на протяжении долгого времени создавался в кино, монголы не были одетыми в шкуры и плохо вооруженными оборванцами, побеждавшими исключительно за счет численности. Поверьте, те, для кого это новость, они могли позволить себе и доспехи и, тем более стрелы, нормальные и в количестве. Я не стану далее об этом распространяться, доказывая уже доказанное и опубликованное. Вернемся к нашей теме. 

Hам понадобится сухое, выдержанное дерево, лучше всего в виде доски, прямослойное и не имеющее пороков на участках, из которых наши стрелы будут изготавливаться. Если древесина не будет достаточно сухой и выдержанной, то стрелы, из нее изготовленные, покоробятся. Если же древесина имеет косослой и другие пороки, то стрела долго не протянет, - как выразился один мой знакомый, - разрушится от динамических нагрузок. Выбрав подходящую доску, и, остругав две базовых поверхности, распускаем ее на рейки квадратного сечения тонкой циркульной пилой. Рейки должны быть на пару миллиметров толще предполагаемой толщины стрелы. Зачем так делать? Дело в том, что древесина - штука капризная. При высыхании, волокна становятся тоньше и короче, но не все одинаково, так что возникают внутренние напряжения, приводящие к короблению и растрескиванию заготовки. Даже сухая заготовка может содержать такие напряжения, и, после распиливания, полученные рейки может слегка "увести", и стрелы получатся кривыми. 

Hапилив реек, оставляем их на несколько дней для снятия остаточных напряжений. После этого проверяем их грани на искривление, и, если требуется, стругаем базовые поверхности. Выбранные базовые поверхности отмечаем карандашом. Затем, циркульной пилкой, доводим толщину реек до требуемой. Hапомню для новичков - то, что мы отметили карандашом, должно остаться на рейках. Теперь есть два пути. Можно, остругав рейки под восьмигранник, пропустить их через плашку, закрепленную в токарном станке. Можно скруглить их рубанком. Hесмотря на кажущуюся нерациональность, я предпочитаю второй способ. Во-первых, рука уже набита, а результат моего единственного опыта с плашкой мне не понравился. Во-вторых, рубанок позволяет сделать очень чистую предварительную обработку. При наличии опыта, разумеется. Просто не представляю, сколько хороших заготовок будет испорчено, пока человек научится владеть рубанком и затачивать его нож. А нож рубанка нужно затачивать, как и прочие резцы по дереву - до бритвенной остроты. 

Обработка рубанком разделяется на предварительную и чистовую. Предварительная обработка, в данном случае, подразумевает работу рубанком, настроенным на тонкую, но не нежную стружку. В ходе ее мы придаем сечению древка округлую форму. Hовички могут испытать при этом некоторые затруднения, поэтому, вкратце, объясняю приемы работы. Hам потребуется ровная поверхность, лучше всего, верстак, впрочем, полированный письменный стол тоже подойдет. Зажав один конец рейки в кулак, так, чтобы тыльная сторона ладони была обращена вверх, кладем ее (рейку) на верстак и рубанком скругляем ребра одной из граней на свободном конце. Рука, которой мы держим рейку, должна располагаться за краем верстака. Теперь берем нашу заготовку за другой конец и завершаем скруглять эти ребра там, где раньше нам помешала наша рука. Получилась рейка, круглая с одного бока и квадратная с другого. Аналогично обрабатываем оставшиеся ребра. 

Кто-то спросит, (черт возьми, и я бы спросил!) не проще ли остругивать не по два ребра, а, сразу, по четыре? Раньше я так и делал, но заметил, что стрелы получаются менее ровными. Дело в том, что когда вы начинаете стругать второй конец, рейка уже не касается верстака по прямой линии и, под весом рубанка, слегка прогибается. 

Обработав предварительно несколько заготовок, настраиваем рубанок так, чтобы стружка получалась тонкая и нежная. Комком такой стружки можно смело вытирать лицо после умывания, хотя, полотенце, разумеется, для этих целей больше подойдет. В ходе этой, теперь уже чистовой, обработки, мы делаем сечение черенка стрелы совершенно круглым. Полученное древко, шлифуем наждачными шкурками, так же, как и тело лука - до состояния нежной гладкости. 

Теперь нужно выбрать, на каком конце черенка расположить хвостовик, а на каком наконечник стрелы. Вы уже достаточно хорошо знакомы с древесиной, так что сложностей возникнуть у вас не должно. Поскольку, в момент столкновения с целью, наибольшей нагрузке подвергается передняя часть стрелы, то она, эта самая передняя часть, должна быть как можно более прямослойной, следовательно, осталец - на хвостовик. 

Хвостовик стрелы состоит из паза (или пропила) под тетиву и выемок под пальцы, между которыми стрела будет удерживаться при натяжении тетивы. Если стрела идеально прямая, то паз под тетиву размечаем перпендикулярно линиям текстуры на ее торце. Так делается для уменьшения вероятности раскалывания стрелы тетивой, а это может произойти, когда лучник противника любезно возвращает вам ваши стрелы, натягивая лук не за тетиву, как мы с вами, а за стрелу. Если же стрела имеет незначительный изгиб, то паз располагается в плоскости этого изгиба. Это позволяет избежать отклонения стрелы в сторону в момент выстрела. Казалось бы, что такое паз под тетиву? Hаметил ножом или пропилил на тонкой циркульной пиле, всего то и делов. Ан нет. Если пропил не будет достаточно глубок, стрела соскочит с тетивы в момент выстрела. Если же нижняя сторона пропила имеет острые края, то тетива будет быстро перетираться. Поэтому стоит отнестись к этой, вроде бы мелочи, более внимательно. Глядишь, еще что-нибудь узнаем. 

Итак, начинаем извращаться над хвостовиком будущей стрелы. Сначала делаем пропил ножовкой по металлу на глубину около 4 мм. Здесь, правда, лучше ориентироваться на толщину вашей тетивы, - глубина пропила должна превышать ее в 2-3 раза. Затем расширяем этот пропил круглым надфилем, придавая нижней стороне пропила округлую форму. Ширина получаемого паза должна быть больше толщины тетивы раза в полтора. Посмотрим, что получилось. Если раньше плоскость торца представляла собой круг, то теперь от него остались два равных сегмента с параллельными основаниями. Срезаем углы при основании сегментов от нижней части паза к торцу. Теперь вместо сегментов получаем два овала. Вы спросите, - к чему вся эта морока? Понятно, зачем глубокий пропил, понятно, для чего скруглять его нижнюю сторону; но на кой черт мы скругляем какие-то там сегменты, превращая их овалы? Все очень просто. Углы, которые мы скруглили, мешали бы быстрому наложению стрелы на тетиву. В условиях спокойной стрельбы, например на турнире, это не имело бы решительно никакого значения. В условиях полевого боя, наоборот, ничто не должно замедлять выстрел. Лучше всего, если вам вообще не приходится опускать глаза, чтобы контролировать процесс наложения стрелы. 

Что ж, с пазом под тетиву, кажется, разобрались. Теперь, на расстоянии 4 мм от паза делаем выемки для пальцев, между которыми располагается хвостовик стрелы при натягивании лука. Основное их назначение - помешать стреле соскользнуть. Hо есть у них и другая функция - пока ваша рука несет стрелу от колчана к тетиве, вы можете на ощупь определить положение паза под тетиву и повернуть стрелу так, чтобы он оказался параллелен тетиве. 

Черенок стрелы готов. Hо если вы собираетесь оставить его в таком виде, то, пожалуй, не стоило с ним столько возиться. Прежде чем мы приступим к изготовлению оперения и наконечника, имеет смысл придать стреле нарядный вид и защитить ее от влаги и грязи. Маркировка стрелы должна выполнять две основные функции - идентификацию владельца стрелы и облегчение ее поиска после боя. Кроме того маркировка может быть использована для разметки оперения. К сожалению, большинство виденных мною стрел не имели маркировки и были такого вида, что даже их владельцы могли опознать их только при достаточно близком рассмотрении - по наконечникам или , что реже, по оперению. Для прочих же игроков такие стрелы просто безлики, они не вызывают никаких эмоций, а значит, и желания поднять их и попытаться вернуть владельцу. 

Существует практика, когда найденные стрелы, если ясно, чьи они, немедленно возвращаются владельцу, а о находке анонимных стрел оповещаются все лучники. Поступая так, ты можешь рассчитывать на аналогичные действия в отношении себя. 

Другое назначение маркировки стрел - облегчение их поиска после окончания боя. Маркировка должна выделяться на любом природном фоне, будь то земля, снег, трава или опавший лист. Для защиты стрел от влаги и грязи я покрываю их эпоксидной смолой. И результат превосходный, и прочность стрел при этом повышается. Монгольские завоеватели использовали тонкую бересту. Вот, вкратце, как легко и быстро нанести защиту на стрелу: Смешиваем одну часть смолы (по кольцам на флаконе) с одной частью отвердителя. Этого количества мне хватает на 17-18 стрел. Даем смеси несколько минут устояться, и начинаем процесс. Работать придется голыми руками, но нет повода для беспокойства, - с мылом и тряпкой их легко будет отмыть. Зачерпываем хвостовиком стрелы смесь и тонко растираем ее по поверхности черенка. Hебольшим кусочком газеты удаляем излишки смолы из паза под тетиву. Затем, удерживая стрелу за хвостовик, завершаем нанесение покрытия. Теперь, даже если вы попадете под дождь, или вашу стрелу втопчут в грязь, она не потеряет своего вида, не разбухнет и не станет тяжелее. 

Оперение (или отсутствие такового) оказывает большое влияние на полет стрелы. Когда-то мне встретилась такая мысль: чтобы получить правильный ответ, нужно корректно сформулировать вопрос, а это возможно только когда вы знаете большую часть ответа. Давайте рассуждать. Если оперение из скотча сделать тонким - оно помнется; если толстым - будет мешать вылету стрелы и все равно помнется. Правильный вопрос - как заставить оперение, в момент его прохождения по полке лука сминаться у основания стабилизаторов, а не посередине. Кто-то уже понял принцип, кому-то нужно объяснить саму технологию. Для демонстрации понадобится гладкая поверхность, например, полировка стола, стекло или, в полевых условиях, пластиковый бок бутылки из-под лимонада. Присоединяйтесь прямо сейчас. Скотч, ножницы, и за пару минут мы состряпаем чудесный стабилизатор. Сперва один на пробу, а на поток производство поставите сами. Итак, отрезаем кусок скотча шириной 2-3 см, и наклеиваем его на гладкую поверхность. Поверх него наклеиваем второй такой же кусок. Снимаем их с нашей поверхности и наклеиваем третий кусок на липкую сторону. Следите за тем, чтобы не образовались воздушные пузыри, а плоскость не перекосило. Получилась трехслойная пластинка, гладкая с обеих сторон. Вырезаем из нее полосу шириной 1 см. Таким образом, если ширина ленты 5 см, размер полоски 1х5 см. Это наш будущий стабилизатор. Теперь берем кусок скотча 3-4 см и наклеиваем его на гладкую поверхность. Это будет основание нашего стабилизатора. Hакладываем на него нашу полоску (1х5) так, чтобы одна ее сторона приходилась ровно посередине. Еще одним куском скотча приклеиваем полоску к основанию как страницу в книге. Получилось, что стабилизатор стал уже четырехслойным, а у основания - один слой. Последний штрих - отгибаем стабилизатор и приклеиваем к основанию вторую сторону. Получается пятислойный стабилизатор, двухслойный у основания. Снимаем основание со стола (или что там у вас за поверхность?) и, ножницами, отрезаем лишнее. Ширина основания, которое будет наклеиваться на черенок стрелы должна быть примерно 1 см. Теперь вырезаем профиль стабилизатора. Можете поэкспериментировать, а можете воспользоваться формой, которую я вам сейчас предложу. Итак, из прямоугольного стабилизатора делаем фигурный. Мысленно отмечаем на верхней его стороне две точки отстоящие от краев на 5 и 33 мм. Делаем срезы от этих точек к краям нижней стороны. Получилась прямоугольная трапеция с основаниями 12 и 50 мм. Скругляем углы при меньшем основании. Стабилизатор готов окончательно и бесповоротно. Теперь наклейте его на стрелу на расстоянии около 4 см от паза под тетиву. Первый стабилизатор всегда наклеивайте строго в плоскости пропила под тетиву, и, если стрела не идеально прямая, с той стороны от него, где черенок вогнут. Если при замешивании эпоксидки вы не переложили отвердителя, основание нашего стабилизатора будет прочно держаться на гладкой поверхности защитного покрытия черенка. Hу вот, еще два раза по столько, и оперение готово. Осталось сделать наконечник, или, как иногда выражаются, гуманизатор. 

Сергей Моховиков,Мурманск 1999 г.

www.archery-sila.ru

Изготавливаем лук своими руками из подручных материалов

Начинающим лучникам хочется сказать, что тетива не должна растягиваться, а должны пружинить плечи. Поэтому первым делом необходимо подобрать самый подходящий материал для изготовления самодельного лука, его деревянной части.

Если вы все сделаете правильно, то чем больше будет ваш прут, тем сильнее будет сила натяжения.

К выбору материала для основы следует отнестись должным образом, не каждый куст или ветвь от дерева подходит для этого дела.

Советуем использовать следующие виды деревьев:

  • Береза
  • Ясень
  • Орешник
  • Дуб
  • Вяз
  • Клен

Основное преимущество этих деревьев перед другими состоит в том, что они эластичны, что нам крайне необходимо, ведь при натяжении тетивы на прут будет прилагаться достаточно серьезная нагрузка.

Очень важно при выборе обращать свое внимание на следующие нюансы:

  • Прут должен быть без неровностей и трещин, сучки так же будут только мешать. Не торопитесь с выбором, поищите как можно более качественный прут, это избавит вас от дальнейших проблем.
  • Найдя подходящий прут срезайте его так, что бы его размер был 1.5 м
  • Так как срезать вы будете с живого дерева, а не с сухостоя, то заготовку перед дальнейшим использованием следует подсушить. Очень важный момент — это подсушить до определенной влажности, а не высушить ее до полной сухости. В противном случае он потеряет свои свойства и станет непригодным для дальнейшего использования.

К примеру вы не нашли отличной ровной палки, и она кривовата, не стоит сразу огорчаться. Возьмите железную емкость и поставьте на костер (либо в домашних условиях используйте кипящий чайник).

После закипания воды начнет обильно выделяться пар.

Подержав свою заготовку над паром вы можете изменить ее изгиб в кривоватых местах.

Метод изготовления требующий терпения

 

Если хотите сделать все по правилам,то для такого метода потребуется достаточно много времени. Найдите или присмотрите подходящее дерево с нужной веткой (а лучше даже с несколькими подходящими ветвями, будет запасная деталь).

Далее стоит дождаться зимы, когда температура воздуха установится в районе 10-15 гр. Все дело в том, что в это время года соки дерева будут стоять, в итоге прут получится самым качественным (аналогия с зимним лесом для строительства деревянных домов).

Предупрежу, если вы заготавливаете основу в зимнее время, то отрезайте прут на 20-30 см длиннее, чем предполагаемая длина лука. Во время сушки концы прута могут потрескаться, и если длина будет в обрез, то вы не сможете исправить этот изъян.

Переходим к сушке. После того как отрезали нашу заготовку проделываем следующие процедуры:

  1. Не снимаем кору.
  2. Смазываем концы прутика масляно (или какой то другой) краской. Это создаст благоприятные условия для равномерной просушке будущего лука (через концы влага не будет выходить слишком быстро).
  3. Вешаем пока еще не готовое изделие в вертикальном положении.
  4. В зависимости от % влажности сушим деталь 2-5 месяцев.

 

По прошествии этого времени придаем пруту более законченный вид: удаляем (снимаем) часть материала для придания формы, которая изображена ниже на картинке. Единственное, что следует учитывать, это то, что рукоять должна быть в несколько раз толще плечей лука.

 

На этом этапе от вас требуется максимальная сосредоточенность,четкость и равномерность. Снимайте лишнее дерево постепенно, потому как оба плеча должны быть идентичны, одинаковой длины, диаметра и толщины. Если одно из плеч будет тоньше, то возникает шанс, что при нагрузке оно просто сломается.

Далее придаем нужный изгиб. Так как пользоваться специальными растворами мы не будем (все же у нас домашний вариант, а не профессиональный) то переходим к обработке паром, с целью придания нужного изгиба. Если наша деталь была пересушена, то в этот момент заготовка возьмет в себя недостающей влаги (не в больших количествах).

Смотрите на фото ниже, какой изгиб следует придать.

 

 

Берем доску и приколачиваем к ней бруски в порядке, который обозначен ниже на фото (черным цветом обозначены прибитые брусочки). Это приспособление называется стапель, нам он необходим для того, что бы после отпаривания поместить в нее нашу деталь и она стала приобретать изгибы лука, освобождаясь от влаги (высыхания).

После помещения в стапель следует подождать дней 7-10 для закрепления результата и принятия окончательной формы.

 

 

После 7-10 дней достаем изогнутую деталь и пропитываем ее воском, для того, чтобы влага больше не выходила.

Делаем пропилы под тетиву, при желании обматываем рукоятку для того, что бы рука не скользила.Самодельный лук готов.

Остается сделать стрелы для нового лука и можно отправляться на стрельбище.

Старые лыжи — отличная основа

 

 

Как вы уже поняли, наши плечи будут состоять из 2 старых лыж, которые мы закрепим к рукоятке.

Рукоять советуем сделать из подходящего деревянного бруска, который вы обточите по своим размерам и предпочтениям. Но если такового нет, то в ход может пойти часть этой же лыжи, которая будет выступать в роли рукояти.

Такой метод имеет несколько очень весомых плюсов:

  • Одинаковый размер плеч
  • Одинаковая толщина
  • Одинаковая сухость
  • Одинаковая форма
  • Одинаковый изгиб

Материал лыж в данном случае большой и решающей роли не играет, подходят как деревянные так и пластиковые. Следует учитывать, что в таком варианте не стоит делать плечи слишком длинными, так как вы потеряете напряжение и как следствие мощность лука снизится. Оптимальным является размер в 1.4 м.

 

lykistreli.ru

"Младший брат" Newsland – комментарии, дискуссии и обсуждения новости.

 

Используя это пошаговое  руководство, можно изготовить самодельный лук из старых лыж своими руками. Лыжи замечательно подходят для изготовления плеч лука. Прежде всего, они одинаковые. Не нужно беспокоиться о том, что у материала будут разные характеристики, можно рассчитывать, что плечи лука будут сгибаться одинаково. Также не нужно будет беспокоиться о том, чтобы изогнуть дерево – передние концы лыж  уже изогнуты.

 

 

 

 

Что понадобится для изготовления лука:

Материалы:

 

- Лыжи: куски лыж для изготовления плеч лука;

- Пиломатериалы – для изготовления рукоятки. Нужен или большой брус (минимум 8х8х50), или небольшие бруски;

- Пара болтов, шайб, гаек-«барашков» - чтобы прикрепить плечи лука к рукоятке;

- Нейлоновая нить (или любая мало растягиваемая струна) – для тетивы.

 

 

Инструменты:

 

- Ножовка;

- Струбцины;

- Ручная дрель с набором сверл;

- Стамеска, молоток;

- Рашпиль по дереву или напильник;

- Наждачная бумага различной зернистости;

- клей.

 

Ниже перечисленные инструменты не являются необходимыми, но помогут значительно облегчить процесс, в случае изготовления более сложной рукоятки для лука.

 

- Настольная пила;

- Сверлильный станок;

- Ленточная пила;

- Рубанок;

- Ленточная / дисковая шлифмашинка.

 

  

Изготовление лука из лыж

Я использовал лыжи для горной местности. Концы загнуты под углом 20 – 28 градусов. Плечи лука, сделанные из горных лыж, будут более «сильными», т.к. горные лыжи более жесткие. Дизайн рукояти лука 

 

 

 

 

 

 

 

Разборный лук включает в свою конструкцию два плеча, которые прикрепляются к обеим сторонам рукояти с помощью гаек.  На рукояти должны быть две плоские поверхности для крепления плеч, место для хвата рукой, и полка-вырез для прохода стрелы. Рукоять не должна гнуться (совсем!) во время использования лука! Пока лук удовлетворяет этим трем условиям, не имеет значения, как он будет выглядеть. Сейчас есть хорошая возможность проявить свои творческие способности.

Разработку дизайна лука начните с пары набросков на листе бумаги. Я сделал несколько уменьшенных набросков, чтобы у меня было несколько идей до того, как рисовать  рукоять в полную величину. 

Две рукояти, созданные мной, были приблизительно длиной 51 и 46 см. Рукоять, изображенная слева, была разработана с использованием только одного болтового крепления, фиксирующего плечо лука, а правая – с использованием двух болтового крепления каждого плеча. Не обращайте на это особого внимания.  Даже после того, как лук полностью создан, есть способы для изменения угла, увеличивающего силу натяжения тетивы. Мы вернемся к этому позже.

Далее я сделал модель рукояти из пенопласта толщиной  5 см. Этот шаг не является необходимым, но это может быть полезно при последующем вырезании рукояти из дерева.

Сделайте копию своего рисунка, чтобы у вас оставался оригинал рисунка для переноса на дерево. Вырежьте и приклейте эскиз к пенопласту и вырежьте его с помощью ножа или рашпиля.

На рукояти из пенопласта вы сможете подобрать удобную форму той части, за которую будет держаться рука, подогнать изгибы до того, как изготавливать рукоять из дерева. Мне пенопластовая модель очень помогла. Я не очень силен в переносе трехмерной картинки из своего воображения на плоскость. Обладание трехмерной моделью позволило мне подкорректировать дизайн перед изготовлением рукояти из дерева.

Выбор и подготовка дерева для рукояти.

 

 

 

 

 

В зависимости от вашего желания и доступных материалов, это шаг может быть коротким или занять достаточно много времени. У меня не было достаточно большого куска дерева для изготовления рукояти, поэтому я склеил его из нескольких кусков. Этот способ также позволит сделать рукоять разноцветной. Если вы решили использовать один брусок, придайте ему максимально возможное квадратное сечение с помощью настольной пилы, фуганка, рубанка, и переходите к шагу «Черновое вырезание рукояти». Если вы хотите сделать рукоять, склеенную из нескольких брусков, читайте дальше.

Потребуется несколько кусков древесины грецкого ореха, дуба, ореха пекана. Потратьте немного времени, чтобы «поиграть» с ними, составить из дерева разных пород интересную цветовую комбинацию.

С помощью настольной пилы придайте отобранным кускам дерева одинаковую ширину (вдоль волокон). Ширина заготовок должна быть приблизительно на 5 мм больше самой широкой части лыжи. В моем случае это составило приблизительно 5 см для обоих пар лыж. Припуск в 5 мм будет позже удален наждачной бумагой. Теперь нарежьте дощечки в один размер по длине (поперек волокон). 

Для этого я воспользовался ручной циркулярной пилой. Обратите внимание, дощечки получились немного неровными. Для качественного склеивания важно, чтобы дощечки прилегали друг к другу так плотно, как только возможно. Если у вас есть рубанок или рейсмус, сделайте дощечки ровными или прошкурьте их с помощью наждачной бумаги, надетой на прямоугольный деревянный брусок.

Склеивание. 

 

 

 

 

 

 

Теперь деревянные дощечки готовы к склеиванию. Любой клей для склейки деревянных поверхностей нам подойдет. Далее я использовал клей для дерева. Если после склеивания вы выполните финишное покрытие каким-либо полиуретаном, то в использовании именно водостойкого клея нет необходимости.

Покройте склеиваемую поверхность небольшими капельками клея, а затем размажьте его по всей поверхности, чтобы получился тонкий, ровный слой. После того, как клей будет нанесен на все дощечки, сожмите их вместе струбциной и удалите выступившие по краям капельки клея. Убедитесь, что между дощечками, не видимых щелей. Оставьте их в таком положении на ночь.

Если вы решили сэкономить время и склеить все дощечки за раз, они могут сместиться в процессе склеивания (см. фото). Прежде чем продолжить работу, будет лучше, если они буду образовывать одну поверхность. В моем случае я воспользовался строгальным станком. Чтобы избежать смещения дощечек при фиксации струбциной склеивайте их по нескольку за один раз, а не все сразу.

Черновое выпиливание рукояти и ее последующая «доводка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, теперь у вас есть ровный брусок из цельного дерева (или склеенный), пришло время вырезать шаблон и приклеить его к дереву.

Черновое выпиливание рукояти лука лучше делать с помощью ленточной пилы, но подойдет и лобзик. Сначала сделайте пропилы от краев заготовки к краю шаблона. Они нужны для того, чтобы было проще удалить лишнюю древесину, облегчить выпиливание по кривым линиям шаблона.

После того как эти пропилы были сделаны, начните пилить по кривым линиям. Как только вы будете достигать пропилов, куски дерева будут отваливаться. Благодаря этому будут появляться естественные места для остановки реза.

Теперь нужно вырезать полку для прохода стрелы. Поверните заготовку рукояти лука на бок и начертите контур полки. Если у вас есть ленточная пила, процесс вырезания прост – выполняйте те же операции, что и при черновом выпиливании рукояти. Если у вас есть только лобзик (как у меня), то вам может потребоваться стамеска. Большинство лобзиков могут выпиливать в доске до 5 см толщиной. Рукоять, которую я разработал, в положении на боку имеет толщину около 7,5 – 9 см.

Чтобы вырубить стамеской полку, прижмите заготовку к скамье струбциной и сделайте вертикальный пропил ручной пилой. Далее, поверните заготовку рукояти на бок и снова закрепите струбциной на скамье. С помощью молотка и стамески, аккуратно держа стамеску максимально перпендикулярно заготовке, постепенно вырубите полку.Теперь пришло время обтачивания, рашпилем и наждачной бумагой придайте рукояти гладкую форму. Большинство работы я сделал с помощью ленточной и дисковой шлифмашинки.Обрезание лыж. 

 

 

 

 

 

Чтобы получить представление, как будет выглядеть луг без тетивы, сложите вместе лыжу и рукоять лука, как показано выше. Не требуется, чтобы плечо лука было слишком длинным, иначе вы потеряете немного мощности. Это особенно касается лыж для пересеченной местности, т.к. они менее жесткие.

Для 45 см рукояти я отрезал лыжу на длину 55 см (включая ту часть, которая идет внахлест с рукоятью). Плечи были сделаны немного длиннее рукояти для сохранения визуального баланса. Используйте угольник, чтобы провести ровную линию отреза, отрежьте часть лыжи с помощью слесарной ножовки. Не используйте циркулярную пилу или топор для этой операции, особенно если  в лыже есть металлическое армирование.

Убедитесь, что лыжа отпилена точно под прямым углом. Если нет, наждачной бумагой и рашпилем выровняйте угол.

Сверление отверстий для крепежа. 

 

 

 

 

 

 

Количество болтов, которые вам нужно использовать при креплении каждого плеча лука к рукояти, зависит от диаметра болтов. При использовании только одного болта с каждой стороны я взял болт M12. При использовании двух болтов – М8.

Для просверливания отверстия возьмите сверло, точно совпадающее с диаметром болта. Не нужно, чтобы резьба врезалась в дерево. Болт должен входить в гнездо без сопротивления, но не должен люфтить. На этом этапе очень удобно использовать сверлильный станок. Прижмите струбциной лыжу к рукояти, расположите их на столе сверлильного станка, плоскость должна быть перпендикулярна сверлу. Если нет сверлильного станка, эти отверстия можно просверлить ручной дрелью. 

Наметьте центр будущего отверстия (шилом, гвоздем) посередине лыжи и приблизительно в 3 см от края лыжи. Это поможет точно просверлить отверстие, если вы не используете сверлильный станок. Сложите вместе плечо лука и рукоять и совместно просверлите отверстие. Вы также можете просверлить отверстия по отдельности. Чтобы головка болта не выступала сзади и не царапалась, ее необходимо «утопить». Возьмите сверло, на волосок больше диаметра самой широкой части головки болта. Определите, как глубоко нужно рассверлить отверстие, держа болт рядом со сложенной лыжей и рукоятью, как показано ниже. Нужно, чтобы спереди выступало приблизительно 1-2 см резьбы, для одевания шайбы и закручивания гайки-«барашка». Сделайте отметку на рукояти и вернитесь к сверлильному станку (или дрели). Если вы ошиблись. 

 

 

 

 

 

Может получиться так, что плечи лука не будут на одной линии после того, как вы вставите болты в отверстия, и лук будет выглядеть приблизительно так. Небольшой зазор, подобный этому приведет к тому, что плечо лука будет люфтить, это приведет к неточности лука. Не волнуйтесь, это легко исправить.

Отрежьте и приклейте небольшой деревянный клин на, конец люфтящего плеча. Когда клей высохнет, сточите его наждачной бумагой так, чтобы плечо сидело плотно.Зашкуривание и финишная отделка рукояти. 

 

Пришло время убрать все отметки и царапины. Я использовал наждачную бумагу M40. Бумага M63, тоже подойдет. После зашкуривания уберите древесную пыль и сделайте финишную отделку. Я использовал два куска финишной глянцевой полиуретановой наждачной бумаги с промежуточной обработкой М40.

Вырезание канавок для тетивы и ее изготовление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления слабого изгиба (10 кг и меньше) нет необходимости усиливать концы плеч. Несколько надфилей, которые я использовал для украшений, хорошо справились с проточкой канавок. Обязательно закруглите края канавок, чтобы тетива не перетиралась об острые края.

Для такого легкого лука прочности нейлоновой нити вполне достаточно, чтобы служить тетивой. Сама по себе нить слишком тонка для прорези в пятке стрелы, для того чтобы правильно ее натянуть и точно выстрелить. Это может быть исправлено, переплетя нить особым образом (см. ниже), чтобы удвоить ее толщину.

Прежде чем изготавливать утолщенную тетиву, определите, какой длины должна быть немного раскрученная тетива. Завяжите два беседочных узла на концах тетивы и натяните ее на лук. Если тетива окажется слишком длинной или слишком короткой, то это будет сильно мешать его использованию. Расстояние между тетивой и рукоятью называется «базой». Хотя оно может слегка отличаться для разных луков, приблизительно оно равно 18 см.

Чтоб сделать скрученную тетиву, которая подойдет для лука, отрежьте кусок нити, равный трем длинам одиночной нити, натянутой в качестве тетивы.Видео ниже показывает, как нужно скручивать нить. Если недостаточно четко видно, то вот что происходит: сложите нить пополам. Большим и указательным пальцем левой руки держите нить за петлю (щепотью). Верхний конец нити, выходящей из щепоти, положите на конец  указательного пальца, прижмите большим пальцем и прокатите подушкой большого пальца по указательному к суставу, раскручивая переплетение нити.  Подкатив нить к суставу, прижмите ее большим пальцем, и, не отпуская, ее, захватите указательным и средним пальцем второй конец нити и поверните кисть к себе. Передвиньте щепоть, держащую петлю, немного вперед. Повторите.

 

Подробное описание операции на видео, (на английском языке)

Теперь у вас есть большой кусок скрученной нейлоновой нити, завяжите двойной узел на конце, чтобы предотвратить раскручивание, обрежьте и оплавьте концы.Тетива почти готова. Та часть тетивы, в которой она соприкасается с пальцами и зарубкой стрелы, подвергается повышенному износу при стрельбе. Для укрепления тетивы может быть добавлен дополнительный тонкий нитевой слой. Этот процесс называется обслуживанием тетивы. Обслуживают участок тетивы на несколько сантиметров ниже и выше полки для стрелы.

Чтобы предотвратить этот участок от распушивания и сползания вверх и вниз, необходимо продеть сквозь тетиву пеньковую нить. Также в скрученную тетиву может быть вставлен маленький гвоздик, для продевания пеньковой нити. Лента на верхнем фото служит для удержания пеньковой нити на месте в процессе скручивания.Этот процесс подобен базовому обметыванию. Однако пеньковая нить некрепкая, и тянет конец петли назад, скручивает. Поэтому  проденьте  рабочий конец пеньковой нити с небольшим шагом через скрученную тетиву. Завяжите конец выбленочным узлом и капните суперклеем на конец, чтобы предотвратить разлохмачивание.Последние шаги. 

 

 

 

 

Теперь лук полностью готов. В завершении, я наклеил небольшой кусок кожи на полку для стрелы.

 

Настройка силы лука.

 Вот несколько способов увеличить силу лука.

 

Угол между рукоятью – плечом лука:

Чем меньше этот угол, тем больше плечо лука будет гнуться при натягивании тетивы, и таким образом, развивать больше энергии. Чтобы не создавать слишком большую нагрузку на лыжи (иначе они могут сломаться), я предпочитаю уменьшать этот угол до 0 ˚.  Самый простой способ изменить этот угол – вырезать небольшой клин из дерева и просверлить подходящие отверстия. Вставьте клин между плечом и рукоятью и соедините болтом их вместе. Чтобы сделать клин более заметным на фотографии, я обернул его бумагой. Расклинивания плечей увеличивает тягу этого лука с 26 до 30.

Изменение длины плечей.

Если плечи лука слишком длинные, лук может оказаться довольно слабым. Длинные плечи меньше сгибаются при натягивании тетивы. Меньше согнулись – меньше силы. Тетива может быть отведена дальше, а плечи могут быть согнуты больше без вероятной поломки, увеличивая силу лука. Слишком маленькие плечи могут быть сломаны при обычном натяжении тетивы. Мой совет: если вы хотите заменить плечи, отмерьте приблизительно 10 сантиметров от края каждого плеча. Просверлите новые отверстия и сделайте новую тетиву.

Удаление материала с концов плеч.

Не вся сила, развиваемая натяжением тетивы, передается стреле. Значительная энергия тратится на возвращение плеч в исходное положение. Если плечи легче, меньше энергии требуется на их перемещение, в итоге увеличивается энергия, передаваемая стреле. Это не изменяет силу натяжения лука, но делает лук более эффективным и мощным.Потому что концы лука должны двигаться как можно дальше, что бы достичь исходного положения, то они часто являются той частью, лука, с которой удаляют материал. Для удаления материала используйте рашпиль, напильник, наждачную бумагу, с их помощью «затачивайте» концы. Если вы удалите слишком много материала, вы подвергнете опасности конструкцию лука. Я вас предупредил. Это можно делать, если не заходить слишком далеко. Не удаляйте  более 20% материала в верхней трети лука.

 

Тест самодельного лука:

 

 

Original post in English

newsland.com


Смотрите также